В Вену я прибывал скорым поездом из Мюнхена. Поезд попался шумный и безалаберно весёлый. Блевали в тамбуре упившиеся китаянки. Плевали, икали и ржали не менее упившиеся венгры в соседнем купе. Австрийцы безумолчно болтали шесть часов кряду, как сороки на батарейках "Дюрасел". Когда вся эта орда вывалилась на перрон Западного вокзала Вены, город только начал просыпаться - неохотно и буднично. После вылизанных немецких вокзалов здешний "пункт прибытия" казался неухоженным стариком. Карту города пришлось покупать. Там, где она должна была висеть, мохнатились лишь её огрызки. Кто-то для удобства пользования вырезал центр города и унёс с собой. А персонал заменить карту почему-то не удосужился.

К счастью, остальной обязательный набор западноевропейского вокзала, в виде пункта обмена валюты, банкоматов, кафешек и справочных, трудился исправно. Кафе, правда, осаждала толпа веников среднего возраста, уже успевших с утра принять на грудь и теперь лакировавшихся пивком. Туалет же охраняла колоритная личность, похожая на колобка, поросшего жёсткой рыжей щетиной. Личность помахивала в воздухе связкой огромных ржавых ключей. Страждущие должны были заплатить личности несколько пфеннигов, чтобы он своими страшными орудиями открыл двери, похожие на те, что ставят в камерах предварительного заключения в Бутырке.

Обогнув пару всклокоченных попрошаек - "не хватай деньег на хлеп и на кофэ", - можно попасть на привокзальную площадь, купить билет ценою в доллар, сесть на трамвай и отправиться в путешествие по городу голубого Дуная в целом и семейке Штрауса в частности. Красные трамваи, чем-то напоминающие советские трамваи тридцатых годов, бегут то по улицам, то по подземным переходам, что заставляет подумать: "Может быть, это метро?" Ехать удобно, но только если вертишь головой на 180 градусов, всё время прислушиваясь к тому, что сообщают из динамиков. А вообще ближе к центру выходить можно в любом месте. Не такой уж в Вене он большой, чтобы нельзя было его обойти пешком.

Первые же архитектурные красоты напрочь стирают разухабисто безалаберную Вену из памяти. Стоит войти в парк Бельведер - бывшую вотчину знаменитого военачальника принца Евгения Савойского, попадаешь в другой мир: яркий, свежий и, несмотря на брызжущее солнце, немножко таинственный. Музей Бельведера - это целый комплекс. В первой резиденции принца и в его оранжерее устроена выставка искусства барокко и раннего Средневековья. Произведения этой эпохи и сами по себе смотрятся очень неплохо, а в антураже архитектурного барокко и рококо - и вовсе шикарно. Кажется, картины и скульптуры так здесь и стояли - в Спальне, в Зале Приёмов, выложенном красным гранитом, в Комнате Искусств, Кабинете Раздумий (не путать с туалетом), Кунсткамере. Поражают своей детской наивностью иконы XIII - XIV вв. Почти все они холодно-трагичны. Волхвы на них более похожи на гномов и дарят Христу золотые монеты в шкатулке. Зато резные деревянные скульптуры, украшавшие некогда местные древние храмы, смотрят с живым интересом и страдают, и плачут, и скорбят по-настоящему. Случись с такой скульптурой столкнуться ночью в соборе, получишь самый настоящий шок. Кстати, на одной из картин очень профессионально показано, как вбивать клинья, чтобы крест, на котором распинают очередную жертву, стоял на распорках и не падал. Авторы явно относились к первой когорте реалистов и изображали то, что видели.

В главном дворце комплекса, более парадном и про-сторном, собрана живопись нашей эпохи. Вначале ловишь себя на мысли, что по ошибке попал в московский музей им. Пушкина. Собрание импрессионистов, может быть, и уступает нашему столичному по количеству, но уж никак не по качеству: ВанГог, Ренуар, Писсарро, а еще Каро, Эжен Делакруа... И нигде на улицах города ни слова, ни полслова о том, где находятся все эти чудеса!

Устав от искусства, можно нырнуть в близлежащий Ботанический сад. Он небольшой, но тщательно спланирован, оттого кажется просторным. В отличие от наших ботанических садов, почти у всех деревьев имеются таблички. Венцы ходят сюда не только отдыхать (есть и другие зелёные зоны), но и образовываться. Австрия лежит в самом центре Западной Европы, и зимы здесь не особенно холодные. Так что в открытом грунте спокойно произрастают и кактусы, и агавы, и другие субтропические растения. Многие из них, кстати, можно купить. Они выставлены в маленьких ящичках, нагруженных на маленькую же тележечку. Единственная проблема состоит в том, чтобы найти служителя, который принял бы за растения деньги...

Доминиканский собор Святого Стефана поражает уже тем, что не вмещается в объектив фотоаппарата. Можно битый час ходить вокруг этого чуда архитектуры: искать точку съёмки, но так её и не найти.

Улочки кругом настолько забиты достопримечательностями, что на карте они не помещаются. Можно с ней и не сверяться, а идти наугад. Наткнёшься то на памятник первопечатнику Гуттенбергу, то на Францисканский собор, где монах в коричневом одеянии и вьетнамках на босу ногу, смиряя дух и подавляя ругательства, битый час прикрепляет к стене упрямую, улетающую по ветру афишу.

Знаменитый прусский стиль в архитектуре отточен и холоден. Обычно это площадь, на которой установлена статуя императора. Всё это окаймлено зданиями, больше похожими на казармы, чем на дворцы. Если пройти такую площадь и нырнуть в арку, то попадёшь на следующую площадь, в центре которой водружён памятник другому императору, взирающему тревожным взором завхоза на очередные гарнизонные постройки. Нетрудно догадаться, что, пройдя ещё дальше, ты встретишься с третьим императором или, на худой конец, с императрицей Марией Терезией... всё в том же строгом обрамлении...

Весь центр Вены пропах навозом. Фиакры, которые развозят туристов во всех возможных направлениях, шмыгают там и тут, запруживая улицы. Водители огромных туристических автобусов, изящных, но громоздких "мерседесов", полулежащие на "ямахах" мотоциклисты терпеливо ждут, пока очередная лошадка, перегородившая улицу, протрюхает до перекрёстка и освободит проезжую часть.

Чтобы увидеть обычную, непарадную Вену, нужно уйти из центра на окраину. Тогда Вена станет гораздо уютнее. Дома здесь настолько высокие, что солнце попадает на тротуар только в полдень. Но вся эта монументальность компенсируется растениями, которые венцы любят выставлять на окна и на балкончики. По таким вот тихим улочкам прогуливаются коренные веники. Взрослые господа - мужчины в хороших, явно дорогих костюмах и легкомысленных шляпах с тирольским перышком, женщины - на высоких каблуках, в платьях если не от "Диора", то от "Дольче и Габана". Более шустрая молодёжь кучкуется и разбегается по кафешкам и дискотекам в обычных джинсовых костюмах.
В центре среди прорвы японских ресторанов, итальянских тратторий и американских фастфудов заведения с местной кухней найти не так-то просто. Самый короткий путь может указать веник, выскочивший из подъезда своего дома и отправившийся за угол, в свою закусочную. Здесь, в обычном заведении, всё менее помпезно, чем в туристических кварталах, но обслужат куда быстрее, накормят дешевле и вкуснее. В мгновение ока посетителю, на каком бы языке он ни разговаривал, подадут гуляш, приправленный то ли картошкой, то ли макаронами, тарелку супа с огромной, как котлетина, фрикаделькой и бутылку пива. Для тех, у кого желудок устроен более тонко, есть местные венские кофейни. Пусть столики там небезупречны и хранят следы поставленных кем-то по неосторожности на полировку горячих чашек, и цветастые диванчики отнюдь не новые. Зато здесь уютно, чему способствует и деревянная отделка цвета горького шоколада и по-особому устроенная система зеркал (посетители не видят друг друга).

Кстати, голубой Дунай вовсе не голубой, а серый. А культ Штрауса в Вене давным-давно заменил культ Моцарта.